A leghíresebb Down Under borászat feljebb ment. Az ausztrál Penfolds nemrég mutatta be legújabb törekvését, négy kaliforniai alapú bor sora a napai szőlőültetvényekből, Sonoma és Paso Robles. A lépés akkor következett be, amikor a vállalat úgy döntött, hogy egyesíti a Penfolds know-how-t a szőlőültetvényekkel, amelyeket vállalati anyavállalata, a Treasury Wine Estates világszerte felhalmozott.
Ez a négy új bor, amelynek ára 50 és 700 dollár között mozog, kibővíti a Penfolds által Ausztrálián kívül gyártott borok portfólióját, amely magában foglal egy pezsgős vállalkozást, amely 2019-ben debütált. A vállalat egy lehetséges közelgő együttműködést is vizsgál Bordeaux-ban. Peter Gago főborász MaryAnn Worobiec főszerkesztővel beszélgetett arról, hogy ausztrál megközelítést (sőt, néhány keverő bort) juttatnak az államokhoz, és arról, hogyan alakultak a kaliforniai borok.
Bor néző: Hogyan jöttek létre a kaliforniai borok?
Peter Gago: Ez egy olyan projekt, amely egy évszázaddal ezelőtt kezdődött, még 1988-ban, amikor az eredeti Penfolds Wine Group fél részesedést vásárolt a Geyser Peak-ben. Amerikai törekvéseink felgyorsultak 1997-ben, amikor földet vásároltunk Paso Robles közelében, amit Camatta Hills-nek hívunk. Shiraz-dugványokkal ültettük az ausztráliai Kalimna és Magill Estate szőlőskertekből.
Készítettünk egy kis bort a 2006-os évjáratból és 2007-ből, amit tényleg palackoztunk. De az akkori vezérigazgató nemet mondott [a kiadásra]. Valójában Michael Clarke [a 2020-ban nyugdíjba vonult vezérigazgató] indította újra a programot. Ami soha nem állt le, az a szőlő a Camatta Hills-ben és az a törekvés, hogy valami nagyon erőteljesen tegyen valamit a kaliforniai Penfolds-on.
Mindennek másik katalizátora a Beringer Blass egyesítése volt, még 2005-ben - nemcsak Beringer, nemcsak az Etude szőlőültetvényei, hanem a Diageo egyes tulajdonságainak megszerzése újabban, Napa egyik legjobb szőlőültetvénye. Tehát arra gondoltunk: Várj, miért kellene Penfoldsnak több földet vásárolni és megszerezni, és több földet beültetni, és várni még 20 évet Napában, amikor szőlőültetvények vannak [a társaságunkban]?
Tehát elmentünk kollégáinkhoz: 'Nézze, hogy lehet ebből tíz sor, és lehet-e ennek egy blokkja?' Napa-szerte a legmagasabb szinten már érett gyümölcsöt tudtunk összeszedni. A legeslegjobb. Mert természetesen a Penfolds filozófia része, hogy nem csak egy régi bort szabadít fel. Felülről indul, és ez felülről lefelé irányuló megközelítés.
WS: Végigvezeti velünk a különböző palackozásokat, és mi határozza meg őket?
PG: A California Bin 600 Cabernet Shiraz mindig Cabernet domináns. A 2018-as év 78 százalékos Cabernet és 22 százalékos Shiraz. 40 százalékos új amerikai tölgyet nézünk. Napa, Sonoma és Paso Robles szőlője van odabent. A tanninok kissé eltérnek a bor ausztrál változatától, a 389-től.
az alkohol hány százaléka van a borban
A Bin 704 Cabernet Sauvignon a Napa-ból származik, és az AVA-szerte hatalmas gyümölcsöket nézünk. Ez vonzza azokat az embereket, akik ismerik a Napa stílust, de ez egy Penfolds-prizmán keresztül történik. Ez az egész francia tölgy.
[A Bin 149 Cabernet nevet adtuk], mert végül 14,9 százalékos ausztrál Cabernet lett. Rutherfordból, Calistogából, Oakville-ből származó szőlőt vizsgálunk, és 14,9 százalék a legjobb minőségű ausztráliai Cabernet.
milyen bor illik a sült sonkához
A Quantum Bin 98 palackozásához [a legmagasabb árú bor, a Napa Cabernet] 80% új amerikai és 20% francia, 100% új tölgyet használunk. E gyümölcs meglehetősen kevés része Oakville-ből származik, jelentős mennyiség a Diamond Mountain-ból és 13 százaléka Ausztráliából származik.
WS: Meg tudnád magyarázni, mit jelent számodra a fentről lefelé irányuló megközelítés?
PG: Még a pezsgőnkkel sem indultunk el nem szüreti rozé nélkül, amelyet 2021-ben láthat. A csúcson indultunk, és most kiadunk valamit, amit az emberek vásárolhatnak a tokkal. De a csúcson kezdtük.
A Penfolds modern korszakában ez teljesen ugyanaz. Grange 1951-ben lett az első. A 707-es kuka csak 1964-ben indult. A Koonunga-hegy csak 1976-ban, a 389-es rekesz csak 1960-ban indult. Ez felülről lefelé irányuló megközelítés. Tehát, amit itt, Amerikában azonnal megtehettünk, az a bumm, egyenesen a Quantumig, majd lefelé haladva.
De némileg felgyorsítottuk a programot, mert ismerjük a szőlőültetvényeket, megvan a hozzáértés és a két borász a helyszínen. Miután a földön volt Andrew Baldwin (mi Baldy-nak hívjuk) és Stephanie Dutton, képesek voltunk kifejezetten Penfolds-stílusok készítésére szolgáló berendezéseket használni.
Az a szép dolog ebben a projektben, hogy nem azt mondjuk: 'Várj, Kaliforniába vonulunk, és megmutatjuk azoknak az embereknek a vörösbor készítését.' Ez a projekt egyáltalán nem erről szól. Ezzel Penfolds lencsén keresztül vörösbort készítenek Kaliforniából. Tehát kipróbált és bevált technikákkal készítünk borokat a Quantum házstílusához vagy a 149-es Bin házstílusához.
WS: Hogyan látja, hogy ezek az új borok illeszkednek a Penfolds jövőképébe?
PG: Ez már nem különbözik attól, amit 176 év alatt csináltunk a Penfolds-nál. Amikor 1844-ben a Magill Estate-nél kezdtük, ott is maradhattunk volna. Szerencsére elődeink kimentek - nemcsak a régióban, de még az állam területén is, hogy borokat készítsenek. Yattarna, zászlóshajónk, a Chardonnay, most Ausztrália négy államában keveredik. Viccként elhagytuk a szőlőt, elhagytuk a szőlőterületet, elhagytuk a tartományt, elhagytuk az államot. És most a következő kiterjesztés az, hogy elhagytuk az országot.
Penfolds házkeverékeket készítünk. A kidobósor, amelyet az egész évvel ezelőtti projekt kezdetén 10 másodpercen belül előálltam, a következő volt: kaliforniai nap fent, kaliforniai talaj alul, de minden, ami közte van, Penfolds. Még a hordókat is. Átküldjük a hordókat a Barossa-völgyben bevált kádárunktól.
hőmérséklet vörösbor tálalására
WS: Amikor a Penfolds-módszert alkalmazta erre az új nyersanyagra Kaliforniában, meglepték-e az eredmények?
PG: Valójában meghaladták azt, amit gondoltunk. Egy dolog garantálja ezen új borok stílusát, hogy amikor a borokat osztályozzuk, organoleptikusan és vakon cselekszünk. A 2018-as években Napában ültem, és pontosan azt tettem, amit a Barossa besorolásnál: A borok kódoltak, megkóstoljuk a bort, és versenyzőket állítunk össze.
De a 2018-ban történt varázslat - és szándékosan használom a mágia kifejezést - valójában néhány Grange és 707 komponenst vittem át benchmarking gyakorlatként. Átvittem ezeket a borokat a minőségi szint összehasonlításához. Összeraktuk a Quantum keveréket, összeraktuk a Bin 149 keveréket és összehasonlítottuk az A1 fokozatú ausztrál borokkal. Aztán arra gondoltunk, miért nem próbálunk ki egy kicsit ebből a borból a másik borban? Nem csak egymás mellett kóstolhatja meg őket. És akkor történt valami.
Még mindig megvan az eredeti kóstolási jegyzeteim, azt mondtam, hogy ez a Bin 149 keverék nagyon szép, de mind kar és láb. Körülbelül 15 százalékos A1 osztályú Cabernet-t tettünk be Ausztráliából, és valami történt. A keverés a szinergiáról szól. Azt a hasonlatot használom, hogy a művészek két színt kevernek össze, és teljesen más színt kapnak. Ez a 149 keverék, ennek a másik anyagnak a hozzáadása egy másik térbe juttatta. Szinte olyan volt, mint egy ragasztó, amely karokat és lábakat hozott össze.
Sokan úgy fogják értelmezni, hogy ez nem feltétlenül trükkös, de csak azért próbálod ezeket a borokat különbözővé tenni? Nem erről van szó. Ehhez a két keverékhez szükség volt arra a két kiegészítésre, hogy egy másik szintre kerüljenek.
Az utolsó dolog, amit tenni akarunk, az ausztrál bor elvesztése. Ezek a két legjobb borunk versenyzői voltak. A helyi borászok így szóltak: 'Mit csinálsz? Ezt nem küldheted át! Nos, megtettük.
WS: Láttunk más projekteket is, ahol a különböző régiókból származó borokat szándékosan keverték össze, de azt mondod, hogy ez csak szervesen történt?
PG: Kedves keverékek lettek volna e nélkül, de sokkal jobbak voltak, és tudod, miért ne? Nagyon sok bajba kerültem a G3-mal és a G4-gyel - ezt nem teheti meg, nem teheti meg. Eredetileg a Grange provokatív volt. Ez a zászlónk, hogy különböző dolgokat próbáljunk ki, hogy kijussunk a komfortzónából.
WS: Mivel palackozása a tetején kezdődik, ez azt jelenti, hogy a jövőben más palackozásokat is terveznek?
PG: Azt hiszem, ebben a szakaszban őszintén nemet mondhatok. Nehéz lesz teljesíteni, különösen 2020-tól [ami kevés termés volt]. Kivennénk valamit a Quantumból, hogy valami mást készítsünk egy nehéz évben? Soha nem hiányoltuk a Grange évjáratát, de a Grange hangereje az évjárattól függően ennek megfelelően változik a minőségi szint fenntartása érdekében.
Azt gondolnám, hogy négy borral jelenleg elegünk van a tányérunkra - szem előtt tartva, hogy Bordeaux-projekt és Champagne-projekt zajlik. Kúsznunk kell, mielőtt sétálunk.
napa megye legjobb pincészetei
WS: Az egyik Penfolds védjegy a kukák száma és a borok neve, valamint az, hogy miként jöttek létre a borok meghatározásában. Úgy érzi, hogy bezárta ezeket a definíciókat ezzel a négy palackozással, vagy még mindig azzal játszik, hogy mit jelent a „600-as tálca”?
PG: A 600-as bin örökké olyan lesz, mint a mi 389-es, a Cabernet-Shiraz. A 389-hez hasonlóan ez akár 51 százalék is lehet, és néhány éve meghaladja a 85 százalékot, de mindig túlnyomórészt a Cabernet lesz. A Shiraz mindig a Camatta Hills-ből származik. De most vannak olyan emberek, akik hozzánk mennek, és azt mondják, hogy elültethetünk neked egy kis Sirázt hűvösebb területekre. Tehát ez fog változni az idő múlásával. Lehet, hogy ez nem egy példa lesz arra, hogy miként nyújthatja ki a keveréket, hanem arra, hogyan lehet organikusan növeszteni a keveréket, és finoman javítani a minőséget az idők során.
A legtöbb borászat nem ezt teszi. Megbízást kapnak a központi irodától vagy egy tanácsteremből, amely azt mondja: 'Ez sikeres, keress többet.' És a minőség csökken.
WS: A Penfolds globális rajongótáborral rendelkezik. Része volt az államokba költözésnek, mert jobb kapcsolatot szeretett volna kialakítani az amerikai borfogyasztókkal?
PG: Igen, ez nagyon korrekt kijelentés. Azt hiszem, itt sok madarat leölhetünk ugyanazzal a kővel. Bármi, ami közelebb visz minket azokhoz az emberekhez, akik vörös, fehér, dúsított és habzóbort isznak. De nem ez volt az elsődleges sofőr.
WS: Amint hírek érkeznek, visszahúzza az embereket, akik szerint az új borok marketing mutatványnak számítanak?
PG: Az egyetlen ember, aki eddig ezt látta, a borírók Ausztráliában vannak. Kíváncsi voltam, hogy megkérdezik-e, miért hagyja el Ausztráliát? Ausztráliában mindenki úgy érzi, mintha birtokolná a Penfold-okat. Az emberek imádják kopogtatni Penfoldst - tudod, a nagy rossz. Nem vagyunk akkorák, emlékeztetem az embereket. Szeretik a Penfoldokat, gyűlölik a Penfoldokat, de kérlelő módon tisztelik a Penfoldokat.
Kész vagyok hallani: 'Ó, Ausztrália nem elég jó neked?' Tudod, ugyanezzel szembesültem, amikor elindítottuk a pezsgőket. Mármint ausztrál sziporkázó borászként kezdtem. De amit Champagne-ban és azokkal az emberekkel, akikkel Kaliforniában dolgozunk, nem kell forgatókönyv. Nem kell emlékeznie a mondandójára, mert évtizedek óta dolgozunk ezen.
WS: Úgy érzi, hogy ha egy kisebb vagy közepes méretű pincészet valami innovatív megoldást kínál, akkor azt megjutalmazzák, de ha egy nagy cég teszi, akkor a homlokát ráncolja?
PG: Meglehetősen vastag bőröm van. De a Grange-hez hasonló borok az ausztrál bort olyan sok globális piacon helyezték el, és itt jön a tisztelet.
mi a bor cukortartalma
Kicsit össze fogunk háborodni a projekt miatt, mert egyesek azt mondják, miért hagytad valaha Magillt? Tudod, a puristák. De a való világban gondolkodnunk kell a következő egy és háromnegyed évszázadról. Azt mondják, ha mozdulatlanul állsz, hátrafelé haladsz egy folyóban, tudod, az áram erősödik. Ha ott állunk, ahol vagyunk, visszamegyünk.
Grange-t az ötvenes években általános körpanorámák jellemezték. A G sorozat miatt nem volt semmilyen, de most az a hír járja, hogy egy igazi Grange kollekció hamarosan nem lesz igazi Grange kollekció, hacsak nem tartalmaz G3, G4 és még nem jelenik meg a G5.
WS: Az új borok kiadása manapság valószínűleg nagyobb borzongással jár, mint egy kevésbé eseménydús évben. Ez megváltoztatta a terveit?
PG: Az egyik indító voltam, aki mintegy elindította az indítási napot. Nem azért, mert úgy gondoltam, hogy a boroknak több időre van szükségük, de az én esetemben önzőbb volt. Amerikában akartam lenni, amikor ezeket a borokat piacra dobták. Ez a virtuális dolog kedves, de kompromisszum.
De nagyon örülök, hogy nem halasztottuk el, mert lehet, hogy 2022-ig nem tudunk eljutni Amerikába a dolgok menetével. Nem kevés bátorság szükséges ebben a korban bármihez.
Kapunk egy kis dühöt az árazással kapcsolatban. Hogy merészel ilyen áron bejönni. De összehasonlítottuk. Amikor a G3 egy palack 3200 dollárért jött ki, felháborodás volt. Négy naptári nap alatt eladtuk a G3-at világszerte.
A COVID, a Kínával folytatott [kereskedelmi kapcsolatok] és a bizonytalanság összefüggésében ezek a borok nem reagálnak erre. Ez mindig meg fog történni. Nagyon régen kezdődött.
WS: Vissza akarok térni az Ön által említett bordeaux-i projektre. Ez része annak a nagyobb képnek, amit Penfolds csinál, mint a kaliforniai projektnél?
PG: Egyes projektjeink működni fognak, mások nem. Nem csak folytatjuk a portfolió bővítését. Tehát Bordeaux-ban ez egy lábujj a vízben. Ez a projekt messze van a kaliforniai projekt mögött. A kaliforniai projekt évtizedekkel ezelőtt kezdődött, ez a bordeaux-i projekt csak néhány évvel ezelőtt kezdődött.
WS: Visszatérve a Napához, annak ellenére, hogy a keverés az erősségeihez játszik, kiterjesztheti az egyszőlős palackozásra is?
PG: Teljesen. Ez természetes evolúció lenne. A 2020-as évjárattal van egy nagyon jó szőlőültetvény, amelynek neve van, és az egyszőlős palackozás vitája felmerült az osztályozásban.
Az emberek odakinn különböző dolgokat keresnek. Ez valóban új beszélgetést indíthat el Napában vagy Paso Roblesban. Választási lehetőséget és sokszínűséget kínálunk.