Emlékszel Rosemountra? Az 1990-es évek elején, amikor Ausztrália borarmadájának zászlóshajója volt, Rosemount Shiraz bevezette azt az elképzelést, hogy az ausztrál borok olyan ízeket és textúrákat adhatnak át, mint amilyeneket mi amerikaiak szerettünk volna. És akkor, nos, nincs megkerülés: Rosemount elcseszett.
Felújítva és újragondolva a címke új külsővel és új borstílussal tért vissza, amelynek célja az összes hiba törlése. Matt Koch borász látogatása mindent megfogalmazott nekem. Veszem? Nyilvánvaló, hogy sok gondolat merült fel abban, hogyan lehet jobb borokat az üvegbe tenni, amelynek célja a mai borivók vonzereje, ahogyan a korábbi borok.
A Rosemount az 1980-as évek végén jelent meg itt, egy olyan családi borászat terméke, amelynek célja az volt, hogy az amerikaiaknak tetsző borokat készítse. A stílus leginkább a textúráról szólt, sima, csiszolt szájérzetet keltett, a gyümölcs előre íze újabb kortyot követelt. A gyémánt alakú címke mögött álló Shiraz íze olyan volt, mintha 20 vagy 30 dollárt kellene fizetnie érte egy üvegért, de 10 és 12 dollár között kelt el. A portfólióban szereplő többi bor hasonló minőséget és értéket nyújtott.
Rosemount régimódi módon tette, a szőlőültetvények ismeretében és a legjobb termelők megtalálásában, művészien keveredve. A korai időkben, a Siráz évi 20 000 eseténél a verseny minimális volt, és rengeteg jó szőlő volt körülötte. A bor népszerűségére építve a mennyiség több mint 200 000 esetre bővült. Bár a korai borok többnyire McLaren Vale szőlőt használtak, hamarosan a források melegebb, nagyobb térfogatú szőlőültetvényekig terjedtek, hogy elegendő mennyiséget készítsenek. A minőség csúszott.
2001-ben egy olyan kísérletben, amely nem sikerült olyan jól, mint bárki remélte, A Southcorp (akkor Ausztrália legnagyobb borvállalata, olyan márkákkal, mint Penfolds és Lindemans) megvásárolta a Rosemountot . Lenyűgözve, hogy a vezetőség milyen jól teljesített saját márkájával, a Southcorp felelőssé tette őket. Rosemountnak belsőleg és külsőleg a figyelemért kellett versenyeznie a szőlőért. A márka veszíteni kezdett. Southcorp megingott. 2005-ben eladta a Foster's-nek , a nagy sörcég.
Foster egyik korai lépése az volt, hogy új palackot fogadott el a Rosemount számára, és az alapot gyémánt formává formálta, hangsúlyozva ezzel a gyémántcímkés monikert. Az emberek utálták. Az üvegek sem álltak fel, sem nem halmoztak fel. Furcsán nézett ki.
Ennél is rosszabb, hogy a borok nem javultak, bár a Rosemount csúcskategóriás borai - a Balmoral Syrah és a GSM nevű Grenache-Shiraz-Mourvèdre keverék - viszonylag sértetlenül jöttek keresztül. Még mindig ugyanazokból a forrásokból készültek, körülbelül ugyanabban a kötetben, és továbbra is kiemelkedő minősítést kaptak. De valakinek az volt a nyúlagyú ötlete, hogy azokat a borokat is, amelyeket jellegzetesen lejtős vállú burgundi típusú palackokba csomagoltak, tegyék a gyémántpalackba.
'Hibákat követtünk el' - mondta Koch. „Nagyon ismert márka voltunk, jól elmondtuk a történetünket, és a borokat az emberek szájába adtuk. Az elmúlt 10 évben egy csomag mögé bújtunk. Ezt úgy tettük, hogy a különbség pontját kerestük a polcon. De nem sikerült. ”
Két évvel ezelőtt, amikor az amerikaiak elfordultak Ausztráliától, és egyértelmű volt, hogy a Rosemount márka bajban van, a Foster levált a finom borosztályról, átnevezése kincstári birtokokra . Felszakították a Rosemount játéktervet, és kezdték elölről. Elmúltak a gyémánt aljú palackok. A gyémántcímke megmaradt, de új formátumban. A félkövér grafika azokat a szavakat veszi, amelyeket a fogyasztók a borok fókuszcsoportokban valójában leírnak, és gyémánt alakú klaszterré rendezik őket egy szokásos téglalap alakú címkén. A következő évjáratok a Balmoralot és a GSM-t is visszaküldik régi palackjaikba. Most mindenhez elfordítható sapkák tartoznak, egy újabb előrelépés.
A legfontosabb természetesen a bor stílusa és minősége. Eddig csak néhány palack érkezett az Egyesült Államok polcaira. Koch beszélt a megközelítésről, amikor megkóstoltuk a felállást.
'Teljesen új borok vannak Ausztráliában' - mondta. „Már nem csak napsütés van az üvegben. Szeretem kiemelni az „egyensúly” szót. Olyan ízeket szeretnénk, amelyek érettséget, de fényességet is mutatnak. A belépés szintjén a gyümölcsről, az ízről és az élénkségről van szó. A zászlóshajó az egyes szőlők jellegének megragadásáról szól. '
Közben egy „District Release” elnevezésű új szint némi földrajzi sajátosságot adott hozzá a mérsékelt árú borokhoz, főleg a 12 és 20 dollár közötti tartományban. A kínálat tartalmaz egy Chardonnay-t Robe-ból, a dél-ausztráliai partvidékről, amely zöld, szilva zeng, könnyű, élénk keretben. Van még egy Shiraz és egy Cabernet Sauvignon a McLaren Vale-től. A borok specifikusabb jellemzőkkel rendelkeznek, mint a gyémántmárkás termékcsalád, a 2011-es Shiraz ásványi ízesítést mutat vörös gyümölcseivel szemben, a 2011-es Cabernet feszesebb, szilárdabb szerkezettel és sós jegyekkel rendelkezik, mielőtt a gyümölcs megmaradna a befejezésben.
A híres gyémántcímke, a Shiraz esetében a hangsúly visszatért a McLaren Vale-re, bár az első címkén nem ezt fogja mondani. 'A hátsó címkén fel fogja tüntetni' - mondta Koch. 'A 2011-es év 85 százalékos a McLaren Vale, de ezt nem tudjuk garantálni minden évben.' Dél-Ausztrália olvasható, ára 9 dollár. A 2010-es, könnyebb stílus, mint a korai borok, lédús, cseresznye és szeder ízekkel, fekete bors szélével. A 2011-es egy kicsit dúsabb.
A 2012-es gyémántcímkés fehérek nagyszerű értékeket mutatnak, 7 dollárért. A Traminer-Rizling csinos nektarin- és körteízeket mutat be zesty keretben. A Chardonnay-Sémillon teltebb és rugalmasabb, kevésbé aromás. Egy új Moscato (ez a Muscat Gordo és a fehér Frontignac keveréke) enyhén édes, tiszta, egy csipetnyi fehér borssal. 9 dollárért a Chardonnay gyémántcímke szép hosszúságú a körte és a fűszer ízében.
Ezek a borok reagálnak arra, amit a kutatók találtak, amikor több amerikai nagyvárosban követték a női vásárlókat. 'Ez nem a stílusról vagy a változatosságról szól' - mondta Kate McClure márkamenedzser. 'Ez az alkalom szól: lenyűgözni akarom a főnökömet, meg akarom osztani a barátaimmal. A nők számára ez a lazító bor. Szeretnének meginni egy pohár bort, aztán mehetnek főzni. Ehhez olyan bort szeretne, amely bonyolult, könnyen érthető, megközelíthető áron és ízes.
Komolyabb alkalmakkor a zászlósborok 2010-es évjárata valamivel modernebb szempontokat mutatott be hagyományos stílusukhoz képest. A Balmoral, amely mindig húsos falatként hatott rám a friss áfonya gyümölcsről, sűrű volt, súlyfelesleg nélkül, feszes, zamatos, vörös és fekete gyümölcsös bor felvette a kátrányos jegyzetet a végén. A GSM szerkezetét kissé feszesebbnek érzi, sötét bogyós gyümölcsök és fűszer keverékében, virágos jegyzetek adják az örömöt.
Nem kérdés, hogy a Rosemount borokért felelős embereknek világos elképzelése van arról, hogy mit akarnak, és az eredmények ígéretesek. Most az a nagy kérdés, hogy az eredeti Rosemounthoz hasonlóan valóban kitalálták-e, mit akarnak inni az amerikaiak?