A borkedvelőket mindenütt, függetlenül nemzetiségtől vagy az előnyben részesített szőlőfajtáktól, elbűvölik a régi szőlő. A felszínen az okok könnyen érthetők. Az egyik a hosszú élet iránti elbűvölés.
A borkedvelésnek hatalmas antikváriumcsík fut át. Mi sem készteti a borbarátokat jobban álmodni, mint a ságákról a lehetetlenül régi (és így ritka) borokról, amelyek még mindig olyan ősi dalt énekelnek, mint a homéroszi bárdok.
A régi szőlőtőkék, amelyek a helyszínükig gyökereznek, a bor túlélői. Rajtunk ellentétben úgy tűnik, hogy szilárdan állnak szemben az idő ostromával, nem is szólva a betegségről, a háborúkról és a puszta elhanyagolásról. Természetesen ez nem igazán igaz. A phylloxera gyökértetves a 19. század utolsó harmadában szinte minden szőlőtőkét kiirtott. A göcsörtös, elpusztíthatatlannak tűnő öreg szőlő látványa mégis a bevehetetlenségről, sőt a halhatatlanságról álmodozik.
Korábban írtam az észleltekről - és hiszem, hogy valósak - a régi szőlők erényei , így nem fogom zavarni, hogy visszavezessem ezeket a lépéseket. De miután nemrég meglehetősen sok időt töltöttem Spanyolországban, és a termelőkkel beszélgettünk, a régi szőlőtőkék ezt a témát a boros gondolataim középpontjába állították.
Mint ismeretes, Spanyolország óriási tárhelye a régi szőlőknek, mivel nagy valószínűséggel több régi (50–100 éves) szőlőt őriz, mint bármely más európai nemzet. A spanyol borokra vonatkozó egyik visszatérő statisztika az, hogy bár Spanyolországnak nagyobb a szőlőterülete, mint bármely más nemzetnek, tényleges bortermelése alacsonyabb, mint Olaszországban vagy Franciaországban. Ennek oka a szárazabb éghajlat, a szegényebb talaj és a sok idősebb, kevésbé termő szőlő.
De céljaink szempontjából a kérdés kevésbé a termelés mennyiségével és sokkal inkább azzal foglalkozik, hogy a régi szőlők mit jelenthetnek a minőségi borok szempontjából.
brunello vintage chart bor néző
Glaetzer Az ausztráliai Barossa-völgyben az Old Vine Charter szőlőültetvényeket jelöl életkor szerint: Öreg, Túlélő, Centenárius és Ős (125 éves vagy idősebb).Hagyjunk el minden régi szokásos - és érdemes - megfontolást a régi szőlők kívánatosságáról, mint például a mély gyökereket, amelyek jobban küzdenek akár szárazsággal, akár túlzott esővel. A kisebb bogyós gyümölcs lehetséges alacsonyabb hozamot eredményez, ami fokozza az íz intenzitását, és más gyakran emlegetett tulajdonságai. régi szőlő.
Ehelyett az, amit ez a legutóbbi három hónapos spanyolországi utazás, valamint néhány évvel ezelőtti hasonló mennyiségű Portugáliában töltött idő rádöbbentett, az az, amit ritkábban jegyeznek fel a régi szőlőkről. Például:
A régi szőlőültetvények ritkán, ha valaha is, egyfajta. Spanyolországban, Ausztráliában, Portugáliában, Franciaországban, Olaszországban és Kaliforniában mindenütt az évszázados védjegyhez közeledő szőlőültetvények nagyon ritkán csak egyetlen szőlőfajtából állnak, és ne feledjük, amit a címkék mondanak.
Híres módon Kalifornia régi Zinfandel telepítései a kaliforniai borospihen „mezei keverékek”. A Zinfandel keverékei tipikusan Alicante Bouschet, Carignan és Durif keverékei.
Nagyjából mindenhol, az igazán régi szőlőültetvények soha nem azok a monokultúrák, amelyek jellemzik és meghatározzák a modern bort. Gondosan kiszámolták ezeket a mezőkeverékeket? Alig. A régi gazdák elültették azt, ami kéznél volt, és nagy valószínűséggel nem tudták pontosan, hogy pontosan mit tesznek a földbe. (A Sonoma megyei Glen Ellenben található Old Hill Ranch egy nagyra értékelt Zinfandelt hoz létre. Az 1800-as évek közepén ültetett, míg a Zinfandel túlnyomórészt 26 különféle szőlőfajtát tartalmaz Will Bucklin tulajdonos szerint.)
Valószínűleg az idős emberek sem törődtek vele sokat. A „változatosság” mentalitása végül is nagyon új. A bor neveként szőlőfajtára hivatkozó borcímkék csak az 1950-es évekre vonatkoznak, amikor a borimportőr, író és tanácsadó, Frank Schoonmaker felszólította a kaliforniai bortermelőket, hogy dobják el a regionális kifejezések, például Burgundia, Chablis vagy Chianti, csalárd használatát, és ehelyett szőlőfajtát használnak olyan nevek, mint a Cabernet Sauvignon vagy a Chardonnay.
A kaliforniai gyártók azonban ezt csak vonakodva tették. A fajták csak az 1970-es évektől kezdve széles körben helyettesítették az általános nevű borokat. És ez nagyrészt azért történt, mert a fajták magasabb árakat rendeltek, mint az általánosan megnevezettek. Presztízst közvetítettek. (Nincs több hamis „burgundi”.) A pénztárgépig tartó verseny a régi neveket porba taszította.
Még az egyfajta régi szőlőültetvények sem igazán. A modern borértékelés egyik legnagyobb félreértése a Pinot Noir. Ennek a szőlőfajtának a rendkívüli klonális sokfélesége miatt - több száz törzs Pinot Noir létezik - nincs olyan, hogy „Pinot Noir”.
a száraz sherry helyett a főzés során
Mint egyike azoknak a kortárs festményeknek, amelyek első pillantásra monokromatikusan egyszerűen fekete színűnek látszanak, alaposabban megvizsgálva számos finom árnyalatot fedezünk fel, amelyek sokkal nagyobb mélységet kölcsönöznek neki, mint amennyit csak egy doboz fekete festék kínálhat.
Ezt a burgundiak évszázadok óta ismerik. A burgundiai régi szőlőültetvények tipikusan 40 vagy több Pinot Noir törzset tartalmaznak egyetlen apró parcellában, létrehozva egy „Pinot Noir” -t, ami nem egészen az a monolitikus „Pinot Noir”, amelyet elképzelünk.
Többek között ez az egyik oka annak, hogy a legnagyobb vörös burgundiak még mindig más ízűek, mint sok újvilági Pinot Noir. Nem csak a talaj vagy az éghajlat, vagy a régi szőlő mély gyökerei. Burgundia legjobb Pinot Noirjai több tucat átültetett törzs mozaikjai, míg az Új Világ Pinot Noirjai túl gyakran csupán maroknyi törzsből és túl gyakran ugyanazon maroknyi kereskedelemben kapható (és piacon ösztönzött) „Dijon” klónból állnak, olyan számok, mint 113, 115, 667 vagy 777, mindegyiket külön tömbökbe ültetve, úgynevezett optimális érettséggel szedve.
Ha olyan törzsekre gondol, mint a képpontok a képernyőn, annál több képpont, annál több árnyalat és árnyék jelenik meg. Bizony, mindkét esetben eléred a csökkenő hozamot. De hiszem, hogy az összehasonlítás ugyanúgy alkalmas.
legjobb édes fehérbor márkák
A régi szőlők genetikai adattárak. A szőlőfajtától függetlenül egy évszázados szőlő genetikai összetétele szinte garantáltan eltér a modern fajtától. A szőlő az idő múlásával mutálódik, alkalmazkodva az időjárás, a betegség, a rovarok és hasonlók stresszének túléléséhez. A régi szőlő értéke több, mint az alacsony hozam vagy a mély gyökérzet. Valóban mások. Ízértékük pedig, ha úgy tetszik, megkóstolható - ha nem is tévedés nélkül, akkor kellő gyakorisággal, hogy meggyőzőek legyenek.
Éppen ezért nem elég újfajta oltása egy régi alanyra, amint ez néha megtörténik. A mély gyökerek biztosan kívánatosak. De ezek a régi gyökerek önmagukban nem képesek megkülönböztetni genetikai különbségeket, annál is inkább, mint hogy egy új szervet egy régi testbe ültetnek át, az egész embert ismét egyenletesen fiatalossá teszi.
Mindenki, akivel Spanyolországban beszéltem, idézte az új spanyol finombor-mantrát: „A múltunk a jövőnk.” Visszanyerik azt, amit majdnem elveszítettek, amikor visszatérnek és ápolják legrégebbi szőlőjüket - és mindazt, amit ezek a régi szőlők megtaníthatnak a bor szókincsére és a bor jóságáról alkotott elképzeléseinkre.
Van egy lecke mindannyiunk számára, nem gondolja?