A legtöbb borbarát számára az Inglenook, amely a látnok tulajdonos, John Daniel Jr. vezetésével virágzott, távoli és elenyésző emlék, ha egyáltalán regisztrál. Az az ember, aki életét a szokatlanul magas borászati normáknak szentelte, évekkel ezelőtt meghalt, összetört, keserű és kiábrándult, miután a nehéz pénzügyi idők arra kényszerítették, hogy eladja ezt a Napa-völgyi kincset. De akiknek lehetőségük volt megkóstolni Daniel Inglenook Cabernets-ét, tudják, hogy a valaha készült legnagyobb vörösborok közé tartoznak.
A Daniel és szigorú és igényes borásza, George Deuer által készített csodálatos évjáratok sora az 1930-as években kezdődött a tiltás hatályon kívül helyezésével, és a hatvanas években a borászat eladásával ért véget. Daniel 1970-es halála után a pincészet újjáélesztésére és hírnevének helyreállítására tett erőfeszítések ellenére az 1964 után készült borok egyike sem felel meg a Daniel-korszak klasszikusainak. Az 1980-as évek utolsó kísérlete az Inglenook nevének és hírnevének helyreállítására kiváló minőségű borokat eredményezett, de végül nem váltotta ki a fogyasztók érdeklődését.
Ennek a csodálatos 31 éves szakasznak - 1933-tól 1964-ig - az Inglenook összeállította a Cabernets gyűjteményét, amely kedvezően áll a föld legjobb vörösborai előtt, ezeknek az Inglenook-boroknak szinte mindegyike Daniel ihletett vezetésével készült. A tavaly novemberi, Los Angeles-i kóstoló, amelyet Edward Lazarus gyűjtő vezetett, és 29 palackot tartalmazott ebből a korból, élénk emlékeztetőül szolgált arra, hogy Daniel mennyire volt sikeres az Inglenook's Cask Cabernets-ben, ahogy hívták őket, és hogy milyen zseniális és következetesen finom borok maradnak.
Daniel egyike volt azon kevés borászoknak, akik visszavonták az alacsonyabb rendű borok besorolását, amikor a borok nem feleltek meg az előírásoknak, nem töltöttek palackokat, ami meghökkentette André Tchelistcheffet, a Beautieu híres borászát, a Rutherford 29-es főút túloldalán. Akkor Napa borászati körülményei borzalmasak voltak. Ez egy olyan időszakban volt, amikor a legdrágább borok, amelyeket 1 vagy 2 dollárért adtak el egy palackos borászok, rosszul engedhették meg maguknak azt a luxust, hogy nem adtak el minden cseppet. De Daniel nem árult borokat, amelyek nem tetszettek neki.
Az Inglenookot 1879-ben alapította Daniel nagybátyja, Gustave Niebaum finn prémkereskedő, aki Rutherfordban telepedett le és szőlőültetvényeket telepített. A 29 Inglenook Cask bor ünnepi kóstolója tavaly novemberben Los Angelesben a Niebaum-korszakig terjedt - az 1897-es és 1892-es évjáratokkal. Az ekkora borok megítélésének egyik kihívása az, hogy elegendő tapasztalattal rendelkezzen ahhoz, hogy tudja, mit várhat tőlük. Bár már sokszor megkóstoltam az Inglenook-okat, ebből a szempontból oktató volt, hogy a két 19. századi bor volt a referenciapont.
Mindkét évjárat kiváló formájú volt, vörösesbarna színűek, elhalványult, de észrevehető virág- és szárított gyümölcsízekkel. Egyiküket sem rontotta meg a diós, Sherry-szerű íz, amelyet általában az ilyen boroknál talál. Az 1892-es virágos, szárított cseresznye minőségű volt, ami nagyon vonzó volt, az 1897-es pedig egy érintőszárító volt. (Úgy tűnt, hogy az összes bor számára előnyös volt az érintetlen pincézés.)
Az 1930-as évekből négy bor volt. Az 1933, 1934 és 1936 borok nagyon jóak voltak, jól megőrzött borok, az 1937-es (91 pont) kiemelkedő. De a legjobb borok az 1940-es és az 1950-es évekből származnak, és jóval jobbak voltak, kiemelkedően jól megőrzött gyümölcsaromákat mutattak ki, és a finomság olyan kitartása, amely elválasztja a nagyszerű borokat a nagyon jóktól. Az 1940-es évek borainak repülésében az 1940-es (94), 1941 (97) és 1949 (93) sötét, mély és gazdag ízű volt, látszólag további 20-30 évig öregedni képes. (1946-ban Daniel megvásárolta a Yountville-i Napanook szőlőskertet, és hozzáadta szőlőjét a mai legjobb boraihoz, ahol a Château Pétrus-i Christian Moueix tulajdonában lévő Dominus Estate található.)
Az 1950-es évektől az 1952-es J-9 (95), az 1954-es J-3 (93) és az 1954-es B-5-es (92) kaszkó mind élénk ízűek és bonyolultak a magával ragadó 1958-as (97), 1941-es rangsorokkal, amelyek 1941-ben a legfinomabb Inglenooks, bár a kettő alig árnyékolja be az 1959-es palackozás ragyogó trióját: 1959-es F-9 hordó (95), 1959-es hordó F-6 (94) és egy 1959-es üveg (94), amelyben nem volt betű / szám kijelölés. (A Cask-számok bizonyos borokra utalnak, de a kutatás nem fedezett fel konkrét szőlőültetvényekkel vagy keverékekkel kapcsolatos kapcsolatokat.) Ez volt az első alkalom, hogy kipróbáltam az 1959-es szüreti borokat.
Az utolsó három bor az 1960-as évjáratból származott. Mindegyik 87 és 90 pont között ért el, a legjobb az A-12-es hordó (90).
Az elmúlt évben alkalmam volt megkóstolni a BV nagyszerű évjáratainak nagy részét, és még annak a megbecsült borászatnak ugyanezen időszak legjobb borai sem felelnek meg minőségileg az Inglenooksnak. Még akkor is, ha megfogta a legjobb 25 palack borot, mint például a Heitz Martha's Dineyard, a Phelps Eisele vagy az Insignia, a Ridge Monte Bello, a Beringer Private Reserve, a Chateau Montelena, a Stag's Leap borospincék vagy a Diamond Creek dűlő palackjait, vagy megkóstolta őket 20 vagy 30 ezért nem vagyok biztos benne, hogy az Inglenookéval vetekednének.
A fent említett borászatok mindegyike bebizonyította, hogy képes jellegzetes, hosszú életű borok készítésére. De egyik régebbi, az Inglenook mércéje szerint még mindig fiatal boruk sem rendelkezik a nagyszerű Inglenooks elegáns gyümölcstisztaságával. Az új kultikus sztárok közül nagyon sok fiatal bor található - a Bryant Family Vineyard, a Dalla Valle, a Harlan, a Shafer (Hillside Select), a Colgin, a Screaming Eagle és David Arthur palackjai. De hogy 1997-es éveik 2047-ben még mindig félelmet keltenek-e, évekig nem lehet tudni. Nem számítanék rá. A mai borkészítés tendenciája az azonnali kielégítésű borok, érett, gazdag, plüss ízek és textúrák, valamint jazzos tölgy. Ha bárhol közelebb öregszenek, mint az Inglenooks, az a tiszta szőlő minőségének eredménye, minden stilisztikai szándéknál.
1964-ben a csekély monetáris megtérülés és a borászat újraszervezésének ijesztő pénzügyi kilátásai utolérték Danielet. A borüzlet akkor még nem volt nyereséges a legtöbb borászat számára, és tekintettel Daniel magas színvonalára és a rövidítés nélküli megközelítésre a borászat terén, Inglenook kilátásai nem tűntek fényesnek. Évekig Daniel vitatta Inglenook jövőjét, és végül az eladás mellett döntött.
A völgyben lévő barátai és kollégái többségét megdöbbentő mozdulattal eladta az Inglenookot és a szőlő nagy részét 1,2 millió dollárért a United Vintners egységének. Annak ellenére, hogy megígérte, hogy megtartja az Inglenookot a kaliforniai boripar Tiffany-ként, és hagyja, hogy Daniel felügyelje a borászatot, a körülmények gyorsan megváltoztak. Néhány év alatt az Inglenook a Heublein, a globális italgyártó konglomerátum része lett, és miután az új tulajdonosok megújították ígéretüket, hogy a minőségre és az ellenőrzésre összpontosítsanak, Heublein felújította az Inglenook Navalle feliratú kancsósorok gyártását, mely a patakról kapta a nevét. vezette a pincészet. Ők lettek az ország legsikeresebb sorozatgyártású borai.
A nagy volumenű sikerrel az Inglenook minősége érezhetően megereszkedett, és a borászat arculata elmosódott. Akik ismerték a régi Inglenookot, csalódtak az új borokban. Az idők pedig lassan változtak, az új gyártók elragadtatták a Cabernet-ivók reflektorfényét és fantáziáját. Az 1970-es évek végére az Inglenook nem a Dániel-korszak nagy Cabernets-jéről volt ismert, hanem kancsóborgyárként, amelynek csak egy távoli, szimbolikus kapcsolata van a Napa-völgykel.
Az 1980-as években Heublein megpróbálta helyreállítani Inglenook hírnevét. Rövid ideig Dennis Fife vezetésével javult a minőség. A kár azonban megtörtént, mivel a pincészet neve és arculata helyrehozhatatlanul elszenvedte az Inglenook Navalle-val való társulást. Az utolsó erőfeszítés a márka újjáélesztésére úgy, hogy azt Inglenook Napa Valley-nek hívta, megkülönböztetve az Inglenook Navalle-tól, kudarcot vallott, és végül az Inglenook név elkelt.
Francis Ford Coppola filmrendező 1975-ben megvásárolta a régi Daniel rezidenciát, és megalapította saját pincészetét, a Niebaum-Coppola Estate-t. Végül megvásárolta a régi szőlőskertek közül sokat, és ma már közel 200 hektár szőlő van a birtokában. Végül 1995-ben megvásárolta a régi Inglenook borászatot, újraegyesítette azt a Daniel otthonával és a szőlőskertekkel, és csodálatosan helyreállította. De a kőkastélyt már nem használják borászathoz, mint a Dániel korszakban. Ma elsősorban látogatóközpontként és kiskereskedelmi üzletként szolgál, ahol nemcsak sok régi Inglenook-műtárgy található, hanem Coppola filmgyártói karrierje során értékes tárgyak is.
- Mi különbözött akkor és most között? Ezt már sokszor rúgtam - mondja McLeod. Úgy véli, hogy a szőlőültetvények biztosan makulátlanok voltak. Az időjárás árnyékkal hűvösebb lehetett, gyakori tavaszi fagyok és többnyire októberi betakarítások voltak. A szőlőt mindenképpen nagyon éretten szüretelték. McLeod tudja, hogy Deuer fanatikus lett abban, hogy hagyta, hogy a szőlő néhány további napot lógjon, míg a szőlőültetvények legénysége betakarított. 'Elképesztő, hogy mennyi [érettség] vár még egy hétre' - magyarázza McLeod. A fiatal boroknak jó ízűeknek kellett lenniük, nem túl csersavnak vagy savasaknak. - Tudjuk, hogy az emberek fiatalon élvezték a borok fogyasztását.
Az általa készített remek boroknak köszönhetően Daniel öröksége biztonságos. Inglenook 31 éven át, a régió egyik legnehezebb időszakában volt a Napa Valley Cabernet zászlóvivője. Az Inglenook minősége arra ösztönözte a mai borászokat, hogy remek Caberneteket alkossanak egy új generáció számára. Azok a poros, régi palackokban rejlő titkok, amelyek mind megmaradtak Inglenook csodálatos teljesítményéből, most is elkápráztatják és kihívást jelentenek.